Зима в Простоквашино Новой Жизни

А тем временем на улице снежно и холодно.

Но несмотря на это у меня перед домом появился телефонный кабель.

А внутри дома был установлен временный белый друг. Можно работать не выходя из дому:)

Штукатурка

 Штукатурить я начал еще в августе, а закончил только к началу декабря. Таким образом большая часть прошлого сезона была связана именно со штукатуркой. Сам по себе это процесс довольно затяжной, нудный и однообразный, потому не хотелось создавать кучу постов о серых стенах. А потом потерялись некоторые фотки по штукатурке и настрой писать о ней пропал :) Поэтому выложу то, что есть.
 Итак, для начала необходимо убедиться насколько ровные стены, а если неровные то необходимо узнать в какую сторону неровность и определить примерный слой штукатурки. Поскольку стены клал в основном сам и блоками на клей, большинство стен получились практически идеально вертикальными (кроме кирпичных). Минимальный слой штукатурки по 6 мм маякам - 10 мм. Средний слой по всему дому получился 10-20 мм. Было парочку заваленных стен со слоем 4 и даже 5 см.
 Для установки маяков необходимо правило по длине маяка (2.5-3 м) и шурупы с дюбелями (для стен из ГС можно вкручивать шурупы прямо в блок, только шурупы надо взять потолще и длиннее, чтобы их не вдавить правилом).
 Размечаем стены под маяки. Первой лучше штукатурить самую длинную стену, чтобы при надобности можно было выставить прямой угол с соседними стенами.Удобнее всего оказалось расставлять маяки на расстоянии 1.2-1.3 м друг от друга под 1.5 метровое правило (двухметровое было для меня великовато). От окон желательно отступать сантиметров 10-15 (под окнами и над окнами использовал 2 метровое правило). Я чертил вертикальные линии на местах установки маяка, так проще наносить раствор для установки маяка.

 Вкручиваем шуруп возле пола на расстоянии 15-20 см от угла стены (в месте установки первого маяка) недокручивая его на 1 см (на планируемую толщину слоя штукатурки). Вкручиваем шуруп под потолком над нижним шурупом и приставляя 2.5-3 метровое правило смотрим на сколько закрутить в стену верхний шуруп. Если стена ровная - получится тот же 1 см. Если получается меньше, то выкручиваем нижний шуруп пока сверху слой не станет равным 1 см.  То же самое делаем у противоположного конца стены.
Натягиваем между нижним шурупами шнур. Если необходимо можно выставить прямой угол между стенами. Для этого прикладываем к соседней поштукатуренной стене длинное правило и угольником смотрим угол между ним и натянутым шнуром. Выкручиваем один из нижних шурупов на нужное расстояние, соответственно регулируем и верхний шуруп.
Натягиваем шнур между верхними шурупами и закручиваем шурупы для остальных маяков по шнурам. Шнур должен слегка касаться шляпок шурупов (для крайних шурупов необходимо также пустить шнур по шляпкам).
Снимаем нитки и переходим к установке маяков. Маяк должен быть по длине таким, чтобы влезать между верхним и нижним шурупом. Смачиваем стену, наносим раствор, вдавливаем правилом маяк до тех пор пока правило свободно не будет касаться верхнего и нижнего шурупа. Главное не переусердствовать и не вдавить шурупы или не прогнуть правило. Убеждаемся что зазора между правилом и маяком нету и переходим к следующему. Шурупы можно выкручивать сразу после установки маяков. Можно таким же образом делать маяки из раствора. Получаем такую картину:

Как только маяки подсохнут можно приступать к штукатурке. Я использовал готовую смесь от Красносельскстройматериалы 223/30 и 224/14. Вторая намного лучше и крепче, правда и дороже в 2 раза. Главное не брать 223/06. Этим вообще нельзя ничего сделать. Готовые смеси брал по той причине, что большую часть работы отдал подсобнику и следить за качеством самодельной смеси было бы очень тяжело, да и замедлило бы ход работ. В итоге на дом пошло больше 500 мешков смесей.
Наносим смесь на стену и правилом по маякам выравниваем до получения ровной поверхности. На следующий день затираем стену теркой, достаем маяки и замазываем канавки от них (в стене маяки оставлять нежелательно, поскольку не все маяки из нержавейки и запросто можно получить ржавые пятна на стене, да и порой удается заново использовать доставаемые маяки).
В итоге получается примерно так:

Там где слой толстый, можно сначала набросать первый слой, а затем добавить второй, иначе штукатурка будет сползать и отваливаться

Под лестницей было сложно найти подходящее правило, а 3 метровое резать не хотелось, поэтому пришлось экспериментировать.

Внутренние оконные откосы

Как-то я упустил тему про штукатурку, хотя она заняла треть прошлого сезона. Вернусь к ней попозже. А сегодня рассказ про внутренние оконные откосы.
Рассматривались следующие варианты:

1. Пластиковые откосы. Вполне преемлемый внешний вид, быстро делаются, можно заложить утеплитель. Недостатки: при царапине или повреждении придется переделывать весь откос, ну и не люблю я пластик, особенно эти накладные внешние углы.
2. Откосы из штукатурки. Делаются долго, сложно утеплить, много грязных работ, без опыта легко накосячить. Правда внешний вид и ремонтопригодность у них на высоком уровне.
3. Откосы из гипсокартона. На мой взгляд в них есть все преимущества первых 2 способов. В частности скорость изготовления, возможность утепления, внешний вид и ремонтопригодность. Я выбрал этот вариант, причем клеил гипсокартон не на шпатлевку или клей, а на монтажную пену, что и послужило дополнительным утеплением.

Обо всем по порядку. Для работы понадобятся:

• влагостойкий стеновой гипсокартон
• профиль для гипсокартона 20х40
• подвесы для профилей 
• саморезы со сверлом по металлу длинной 20мм
• монтажная пена,
• дюбеля
• саморезы для гипсокартона

 

Начинать необходимо с верхнего откоса. Отрезается полоса гипсокартона на 4-6 см шире чем ширина откоса. На расстоянии 1-1,5 см  от края на саморезы со сверлом крепятся подвесы для профиля. Расстояние между ними я делал около 20 см. Я использовал подвесы, потому что они стоят копейки и у них достаточная толщина металла.

Отрезаем подвесы, оставляя примерно 1 см металла, выступающего за гипсокартон. На подвесах как видно на фотке есть зазубрины. Собственно по ним я и отрезал. Одного подвеса хватало ровно на 6 мини-пластинок. Отрезаем болгаркой выступающие саморезы, чтобы не повредить защитную ленту у окна. В итоге должен получиться кусок гипсокартона с небольшими выступами металлических пластин.
Примеряем откос. При этом пластины должны зайти за раму окна, чтобы не дать пене выпереть откос. Пришло время крепить профиль, который будет держать вторую часть откоса. Его крепим к стене дюбелями, при этом вымеряя нужный угол раскрытия откоса. Кто-то делает этот угол 90 градусов, кто то делает его более тупым.
Снимаем откос и наносим пену. Пены не должно быть слишком много, чтобы не выдавило откос, но и не слишком мало, иначе откос просто не приклеится. Ставим откос с пеной на место и прикручиваем саморезами по металлу его к профилю Должно получиться вот так:

На самом деле все делается довольно быстро. Если бы я работал все время вдвоем, то за 2-3 дня можно было бы сделать все окна, в одиночку это растянулось на 5 дней. По цене тоже выходит довольно дешево: гипсокартон + 5 подвесов + 30 саморезов + пена на небольшое окно. Остальные все детали являются многоразовыми:)

К вечеру уже можно снимать профиля, выкручивать саморезы, которые крепили подвесы и отрезать лишний гипсокартон. Для резки я использовал ножовку, если стены оштукатурены получается очень ровненько.

Осталось поставить штукатурные внешние уголки и прошпатлевать их.

Канализация. Часть 2. Внутренняя разводка.

Внутри дома оставалось лишь вмуровать местами отводы труб в стену и собрать стояк для унитазов. Однако и это заняло 2 пары выходных. Довольно сложно было делать широкие штробы и отверстия в плитах перекрытия. Еще для прокладки некоторых труб не хватило длинны шпилек КТРов. В общем забот хватало.
Стояк для подключения унитазов проходит в котельной. Унитаз 1 этажа за стеной. Унитаз 2 этажа прямо над стояком.

При поворотах трубы старался использовать два отвода по 45 градусов вместо одного на 90. Еще важно не забывать снимать фаску при отпиливании трубы. Удобно это делать болгаркой.На втором этаже сделал специальный отвод стояка, чтобы поставить фановый клапан. При смыве унитаза в стояк через него будет поступать воздух, чтобы не создавать всасывание воздуха из раковины и ванной:

Ну и отводы под раковину и ванную:

Канализация. Часть 1. Подполье

 Пока шла разводка системы отопления, я занялся канализацией. Все что до этого у меня было - это вывод трубы в техническом подполье.

 

При проектировании забыл учесть про канализацию для бани, поэтому пришлось ставить еще один отвод

 

Вверх уходит отвод на кухонную раковин, в земле отвод к бане.

Зато теперь осталось только подвести трубу от бани к фундаменту.

Далее решено было выполнить всю разводку канализационных труб 1 этажа в подполье. Вверх будут подыматься только вертикальные участки к точке подключения. Налево уходит труба на гараж. Вверх уходят подводы к умывальнику и ванной 1 этажа. За стену уходит отвод на стояк для унитазов 1 и 2 этажа. Все горизонтальные участки уложены с уклоном 1-2 см на метр.

Как оказалось, канализация не такой уж и простой конструктор. Это потом я догадался снимать уплотнительные резинки когда примеряешь размер трубы. А до этого расстыковывать 110 трубу, не говоря про 160, было крайне тяжело. Плюс уходит много времени на крепление КТРов (шпилька с резиновым хомутом для поддержки трубы).

Ну и поскольку в доме появилась теплая вода, то я соорудил временный умывальник на кухне.

 Как же это здорово в конце осеннего рабочего дня спокойно умыться теплой водой и не колотиться от холода :)

Отопление

   Для монтажа системы отопления я нанял специально обученных людей, поскольку без знаний и инструмента это все делать довольно сложно.Разводку котельной решено было сделать полипропиленом, чтобы смотрелось красиво:) Остальная вся разводка, в том числе и горячая/холодная вода разводились металлопластом. На каждом этаже была сделана своя гребенка от которой выполнялась лучевая разводка к радиаторам. Трубы, замуровываемые в стяжку и стены одевались в специальную гофру, чтобы не повредить стяжку при температурном расширении. Радиаторы - алюминиевые Armatura.

Теплый пол будет по всему первому этажу, но я его пока не делал, чтобы не растоптать трубы, поскольку стяжку планирую заливать к концу следующего года, но для гребенки теплого пола было сделано ответвление. 

В качестве котла взял 2-контурный Vailant atmo 24 VUW. Сразу же на него поставил стабилизатор напряжения (на фото).

Для разводки воды в ванной ставились свои гребенки. Они будут спрятаны за гипсокартоном, который будет прикрывать инсталляцию для унитаза.

Выводы воды для ванной:

Утепление чердака. Эковата

В качестве утеплителя для чердачного перекрытия я остановился на эковате. Можно перечислять множество достоинств и недостатков коих у каждого типа утеплителя предостаточно. Можно бесконечно долго спорить что лучше. В итоге я для себя пришел к выводу, что все эти утеплители одного поля ягоды. Идеальный утеплитель существует только в пределах сайтов продавцов и изготовителей этого самого утеплителя.
Так почему же именно эковата? Больше всего мне понравилось то, что мое участие в утеплении чердака было сведено к минимуму (все работы заняли 2-3 часа), а также низкий коэффициент теплопроводности.Перечислять остальные хорошие или нехорошие свойства эковаты я не буду поскольку я не делаю рекламы/антирекламы, а пишу лишь собственный субъективный отзыв. За эти пару месяцев ничего с ней не произошло, тепло держит отлично, на 2 этаже даже жарковато. Палить не пробовал, грызунов не запускал, болячек пока никаких не проявилось (в отличии от стекловаты после которой месяц все тело зудело).
Ну и собственно краткий фотоотчет:

Люди сами привезли эковату и машину для ее напыления, наверх таскать через весь дом ничего было не надо. Выглядит она как пух из подушки, немного пылит.

Подготовка чердака к утеплению

Поскольку до зимы хочу включить отопление, необходимо утеплить чердачное перекрытие.
Изначально планировалось утеплить чердак минватой, под неё и набивалась пленка поверх настила.

В результате в качестве утеплителя была выбрана эковата. На самом деле пленку было бы правильнее набивать под настилом, а под эковату вообще можно было бы обойтись без неё.

Поверх балок крепились лаги (бруски 5х5 см). В итоге предполагаемая толщина утеплителя будет 20 см. Вентканалы и дымоход были заранее оштукатурены.

Внутренний дымоход

Поскольку по незнанию выход дымохода сделал низко, пришлось его подымать вверх. В результате образовалась такая дыра:

Заделывать пришлось гипсокартоном, приклеенным специальным гипсовым клеем.

Для ревизионной дверцы были предварительно прикручены на дюбеля металлические пластины

 Главный вывод: не надо делать выход дымохода под котел слишком низко. В идеале сделать его ближе к потолку.